• Диана Соловец

Бразилия



Привет, друзья.


Здесь я хочу поделиться своим опытом поездки в Бразилию. Не то, чтобы мне это легко и быстро давалось, но во время подготовки к путешествию мне пришлось перечитать много статей и отзывов и проходить десятки километров по Google-панорамам в поисках нужных точек. В сети много гайдов с рекомендациями “что посмотреть в...”, но большинство из них написано или переписано людьми, которые даже близко не подлетали к Южной Америке. Я же искала личные впечатления и рекомендации обычных людей, которые уже были в Бразилии: на мой взгляд они гораздо лучше позволяют понять, что может быть интересно, а куда ехать не стоит. Поэтому я постараюсь написать не гайд а-ля “что посмотреть”, а историю “куда мы ездили, что видели и какие впечатления оставляет это место”, то есть текст, которого мне самой не хватало в процессе сбора информации о стране. Я буду добавлять на первый взгляд незначительные мелочи, на которые вы можете не обратить внимание, но незнание которых может существенно испортить путешествие. И если этот текст поможет вам подготовиться к поездке, избежать лишних трат и неприятных неожиданностей, да и сэкономить время - согласитесь, будет здорово. Ну или просто приятно провести время за чтением)


Билеты мы брали по маршруту Малага > Мадрид > Сан-Паулу > Рио. Почему так? Рейсы выполняла авиакомпания AirEuropa и бразильская Gol. И, так как они сотрудничают, то каждый добавленный рейс снижал общую стоимость билетов. В итоге, примерно суточный перелет туда и такой же обратно на двоих обошелся нам в 572 евро.


Авиасообщение в Бразилии сродни автобусам. Аэропорты перегружены, рейсов много во все крупные города страны (Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу и вовсе летают каждые полчаса), да и цены адекватные. В общем, если выбор между автобусом, который едет сутки, и самолетом, который летит два часа, не сомневайтесь и берите самолет. Цена будет сопоставимой.


Как правило, мы составляем подробную программу путешествия, где все расписано если не по дням, то по ситуациям, например, на случай солнечной погоды, дождя, высоких волн и т.д. Но со страной, где “много-много диких обезьян”, все пошло наперекосяк. Поездка была запланирована с 23 ноября по 7 декабря, начало лета в южном полушарии и, в то же время, сезон дождей. Хотя дожди там круглогодично и предугадать заранее гарантированно хорошую погоду весьма сложно. Прогнозы погоды в Рио-де Жанейро на этот период с каждым днем обещали нам погоду все хуже и хуже, а мы все больше отчаивались и запасались дождевиками и противопростудными средствами. Мы были готовы гибко подстраиваться под погоду, чтобы успеть посмотреть максимум и не сойти с ума от дождя. На конкретный день у нас был запланирован только полет на водопады Игуасу и отмечены на карте места, которые хотелось бы посмотреть. Забегая вперед - нам ооооочень сильно повезло с погодой, вымокли мы только дважды, и то, по своей воле и один из них не под дождем.


В Рио-де-Жанейро не покидало чувство опасности, но в основном потому, что мы много читали о том, что город входит в десятку самых криминальных городов в мире. Никаких происшествий с нами, к счастью, не случилось. Да и гулять с каждым днем становилось спокойнее. Мы носили фотоаппарат на шее, доставали телефоны, были в криминальных районах и даже ходили в фавелу с камерой. Я не хочу сказать, что город абсолютно безопасный, но мы вели себя как приезжие в любом другом туристическом городе и ничего не произошло. Хотя местные пару раз даже останавливались предупредить нас о небезопасности. Не так страшен черт, как оказалось.


Прилетели в аэропорт Галеан и вызвали Uber до отеля. Из этого аэропорта можно доехать в Рио-де-Жанейро и общественным транспортом:

https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-lines-Rio_de_Janeiro-322-1370986

Здесь можно посмотреть маршруты и время работы шаттл-басов. Но стоит сразу сказать, цены на такси здесь очень божеские, по сравнению с Европой.

Два слова о такси: если вы больше любите комфорт и скорость добирания в точку Б, чем сэкономить 2-3 евро, я однозначно рекомендую выбирать такси для передвижения по городу. Здесь их много, практически все желтые с темно-синей полосой на борту (и неопознаваемые автомобили Uber). Ловить машину на улице достаточно безопасно и для человека, и для кошелька - все ездят по счетчику. Из моих рекомендаций: если есть интернет, то лучше вызвать Uber: и стоимость предсказуемая, и деньги доставать не придется. А вот если нет интернета или Uber показывает высокую загрузку и зверский тариф - смело тормозите желтую машинку, их счетчики про высокий спрос и повышенный тариф не знают. Для ориентировки в ценах: поездка на такси от аэропорта Галеан до Praça do Lido на Копакабане (24 км) стоила 11 евро и заняла 30 минут. К слову, на автобусе № 2016 тот же маршрут можно преодолеть за 1 евро на человека и примерно 2 часа.

Вот что меня интересует касательно такси в Рио: город территориально очень большой, просто гигантский, дороги неширокие и пробки явление нередкое. Стоимость бензина сопоставима с европейской - 1,13 евро, откуда у них такие цены на такси??? 5,80 реалов (1,3 евро) посадка, и примерно 2 реала (0,44 евро) за каждый километр. При этом автомобилей очень много, бывает, мимо проезжает цельный поток желтых машин, конкуренция бешеная. Но таксисты не бастуют и не возмущаются низкой стоимости проезда. Для сравнения, по приезде домой в аэропорту Малаги мы взяли такси и за 4,8 км (12 минут) заплатили 10,31 евро. Рио, как ты это делаешь?

Другой нюанс: важно продумать, в какие точки города и пригорода хотите попасть, будете ли арендовать машину, и уже в зависимости от этого выбирать, где остановитесь. Почему я говорю очевидные вещи? Или вовсе бесполезные, если вы любители навернуть пешком по городу 35 км, как мы? Так вот, Рио - реально гигантский город. Всего три ветки метро на семимиллионный город однозначно не позволят вам рассчитывать, что уж станцию метро рядом вы-то найдете, а там уже и до нужного места рукой подать. Так вот нет. Вы или задолбетесь идти, или задолбетесь тратить время на автобус. Другого не дано. Для тех, кто все еще думает, что я преувеличиваю, вот карта с моими точками и, для понимания масштабов, расстояние от Копакабаны до Музея завтрашнего дня.

(картинки в галерее можно пролистать нажатием на стрелки в правой и левой части изображения)

Это я все к тому, что дойти пешком до всех точек, которые хотя бы в черте города, за 2 недели отпуска не получится. Или получится, если больше ничего не планировать. И не обедать) Для справедливости стоит отметить, что расстояния щедро компенсируются количеством маршрутов городских автобусов, их частотой и недорогим такси. При стоимости проезда в автобусе Рио-де Жанейро 4,05 реала (около 88 евро центов), часто бывает проще, быстрее и дешевле поймать или вызвать такси, чем трястись в автобусе и оплатить несколько пересадок.


Кстати, чтобы автобус остановился, не забудьте махнуть ему рукой. Вход всегда через переднюю дверь, оплачивать или предъявлять проездной надо водителю, проходить в салон через тугой турникет. Кстати, перед турникетом рюкзак лучше снять - иначе не пролезть. Иногда вроме водителя, в салоне есть кондуктор, он сидит над турникетами и проверяет оплату.

А если вы собираетесь выйти на следующей остановке - дерните за веревочку, которая протянута вдоль поручня над головами пассажиров и обязательно проверьте, загорелась ли у водителя лампочка о том, что из салона запросили остановку. И не удивляйтесь, если водитель решить вас выпустить на проезжую часть пока стоит на красном светофоре, чтобы не тормозить около пустого остановочного пункта.

Кстати, в Бразилии вы нечасто встретите людей, которые говорят по-английски. Там, где работают с туристами, еще худо-бедно понять друг друга сможете, а в местах чуть в сторону от туристических маршрутов вообще без шансов. Нам очень хорошо помогали минимальные знания испанского языка, практически не приходилось доставать переводчик. Испанский бразильцам гораздо понятнее английского.


Кстати, в интернете много отзывов о том, что в Бразилии распространено мошенничество с клонированием карт, считыванием информации чипа в толпе и т.д. Не могу ничего сказать, потому что элементарные правила безопасности вроде кошелька с RFID защитой и держать карту в поле зрения при оплате никогда лишними не будут. Хотя я нередко пренебрегала и этими рекомендациями. У меня даже не было постоянного доступа к интернету, чтобы вовремя заметить списание. Всё обошлось.


На всякий случай сразу оговорюсь, что не буду добавлять истории о том, чем знамениты те или иные точки и почему они стоят посещения, иначе никто никогда не дочитает этот текст до конца. Но такую инфу загуглить будет несложно, и, если вас заинтересовала точка, спросите о ней гугл или меня. В любом случае, добыть эту инфу гораздо проще, чем всякие организационные моменты.


Жили мы рядом с Praça do Lido около пляжа Копакабана. И, на мой взгляд, это достаточно оптимальное место, если вы хотите и на пляже потусить, и на экскурсии съездить, и куда-то самостоятельно выбраться, при этом не опасаясь бомжей и не страдая от шума с улицы. Да и с безопасностью тут все хорошо: вокруг множество отелей и огромное количество полицейских патрулей.


Лирическое отступление от человека, страстно сожалеющего о каждой потраченной копейке. По прилету мы начали расплачиваться евровой картой, выданной испанским банком и вскоре обнаружили конскую комиссию банка на каждый платеж не в валюте счета. После чего решили проверить, будет ли комиссия при оплате картой Revolut (тоже в евро), которую я делала как раз для всяческих расчетов, переводя на нее деньги с зарплатной испанской карты, тем самым обезопасив зарплатную от лишних посягательств. С радостью обнаружили, что Revolut комиссию за расчеты в бразильских реалах не берет и продолжили опустошать ее до конца отпуска. Почему не наличные? Просто потому, что стырить их легко. Но главное: в Рио у каждого, от уличного торговца кукурузой до темнокожего надоедливого предлагателя коктейлей и покрывал, есть терминал для оплаты картой. Я серьезно.


Первый день в Рио


В общем, из аэропорта добрались до отеля, бросили вещи, схватили полотенца и побежали на Копакабану. И тут нас ждало самое большое разочарование поездки: гигантские волны и холодная вода. Окей, не сегодня, пойдем погуляем по пляжу.

Копакабана - это широкая полоса белого песка, утыканная держателями для волейбольных сеток и, иногда, сценами для концертов. Больше ничего, даже привычных зонтов с шезлонгами. Хотя пляжные стульчики можно арендовать: каждый день на пляж приезжают местные предприниматели, выступая в роли гужевой тягловой силы для огромной телеги со стульями, столиками, палаткой (в которой они будут мешать коктейли и прятаться от солнца), веткой кокосов и WiFi роутером. Кстати, если в Малаге многие местные в общественном транспорте возят на пляж свое пляжное кресло (не говоря уже о машине), то в Рио так никто не делает - арендуют кресла у торговцев.


Температура воды в Рио-де Жанейро на протяжении 2х недель с 23 ноября по 6 декабря колебалась в пределах 21-24 градуса. Надо помнить о том, что в целом в океане вода холоднее, чем в море, поэтому купаться будет не всегда комфортно. Как выяснилось позже, Копакабана не купальный пляж, а скорей богемный променад для туристов, ну и немного для местных.


По дороге домой набрели на шурраскерию - типичный бразильский мясной ресторан - и решили там поужинать. На первый взгляд формат заведения похож типичный шведский стол: стойка с едой, подходишь и берешь все, что вздумается. Еды много: от овощных гарниров, маринадов и сыров до суши, черной фасоли и несладкой выпечки. Но фишка заведения в том, что в дополнение к этому по залу проходят официанты с мясом на вертелах, только что снятых с огня. Мясо самое разное, но абсолютно все нереально аппетитное и вкусное. Идти туда стоит очень голодным, и повременить с гарнирами на шведском столе, иначе на вкуснейшее мясо места в желудке уже не хватит. А когда вы засобираетесь уходить, придет парень с гигантской бутылкой кашасы и предложит вам “дижестив”, так сказать, для лучшего пищеварения. Кашаса (в некоторых странах называемая “Бразильский ром”) - сорокаградусная самогонка из сахарного тростника, поэтому лучше не перебарщивать).

Навеселе вернулись в отель и еще раз внимательно изучили прогноз погоды, в очередной раз взгрустнув о дождливом отпуске.


Гора Корковаду и статуя Христа


Проснувшись, мы увидели солнце, периодически затягивающееся облаками. А так как у нас в планах был, конечно, подъем на гору Корковаду к статуе Христа, то надо было ловить первую же возможность посмотреть оттуда на незатянутый облаками город. Касса по продаже билетов туда находится прямо на Praça do Lido: https://goo.gl/maps/3uyUqLvwKBX2WPKG9 .


По дороге к кассе вас будут атаковать турагенты, гиды и прочие желающие подзаработать товарищи. Беседовать ли с ними, решать вам, но факты такие: за 200 реалов (43,14 евро) вам предложат индивидуальную доставку на Короковаду с заездом по дороге в некоторые другие туристические места, вроде лестницы Селарона или смотровой площадки Санта Марта и доставку обратно. Мы же решили купить билеты на статую Христа в кассе за 64 реала (~14 евро) на человека и не пожалели, хотя бы по той причине, что за вами не таскается гид и не давит своим присутствием типа “пофоткались? поехали дальше”. Микроавтобусы отправляются каждые полчаса.


Кстати, если кто любит переводить стоимость в привычную валюту сам, то официальный курс на дату нашего приезда: 1 евро = 4,62 бразильских реала, 1 доллар = 4,20 реала, 100 российских рублей = 6,63 реала, 1 белорусский рубль = 2,05 реала.


Ехать туда около получаса. Микроавтобус высаживает пассажиров у билетных касс, сувенирного магазина и обзорной площадки, дальше нужно снова стать в очередь и ехать уже на другом микроавтобусе к статуе. Ехать минут 7 по извилистой крутой дороге. Потом еще лестница, пара эскалаторов, и вот вы у подножия. Бóльшей концентрации туристов на квадратный метр я еще не видела. Вся площадка плотно заполнена людьми, которые фотографируются во все стороны: кто с Христом, кто с панорамой города. В основании статуи есть маленькая часовня, которая убранством никак не вписывается в пафос некоторых туристов)


(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Потолкавшись локтями и едва не уронив попавшую под горячие локти таких же фотоохотников камеру, вынуждена была признать, что город с такой высоты действительно выглядит впечатляюще. Чуть ниже статуи кафешки (конечно, с такими же видами), сувенирки и... мармазетки). Эти мелкие смешные обезьянки прыгают прямо среди людей, которые пытаются покормить их всем, что нашлось в сумке (кормить их запрещено, кстати), но погладить себя не дают. В этом месте вам нужно будет еще немного постоять в очереди на микроавтобус до билетных касс, а там пересесть на другой, который едет в нужное вам место города. Мы возвращались обратно на Копакабану, поэтому так и не посмотрели, куда еще можно доехать по своим билетам с этими ребятами. Для тех, кто подумывает о том, чтобы доехать к статуе Христа Искупителя общественным транспортом, я на TripAdvisor нашла отзыв за 2016 год: “автобус на Тижуку - 6 реалов (с пересадкой), автобус до Корковаду - 20, билеты на Христа - 32, обратно с горы - пешком, автобус до Копы - 3. Итого - 61 BR с одного взрослого”. В общем, геморроя и времени потрачено много, а разница в половинку евро.


Кстати, первую часть маршрута (от города до билетерии) можно проехать на забавном поезде, но поговаривают, это менее удобно и не дешевле по деньгам. Нижняя станция поезда вот здесь: https://goo.gl/maps/dDW2rdroNuPPvJXSA, ходит каждые полчаса.


Прогулялись по Копакабане и по району под горой Urca, дошли до Praia Vermelha https://goo.gl/maps/QuPHmKKL3xYWCS677. Этот пляж, кстати, максимально похож на Сейшельский: окружен скалами и густой зеленью, а песок белый-белый. Вход в воду быстрый, волны слабые, поэтому идеальный для купания.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)


Подъем на Сахарную голову


Мы решили, что упускать вечер солнечного дня было бы непростительной ошибкой и отправились на гору Сахарная голова, чтобы встретить закат. На верхнюю точку Pão de Açucar проложена канатная дорога, нижняя станция которой, Bondinho, находится как раз рядом с пляжем Praia Vermelha (он же Red Beach). Но дело в том, что есть еще и промежуточная станция фуникулера на горе Morro da Urca, куда можно подняться пешком. Для этого нужно найти пешеходную дорожку Pista Cláudio Coutinho, которая находится на одном из концов пляжа.

Здесь вам нужно будет подумать, какие платежные средства у вас есть с собой и как вы собираетесь подниматься/спускаться дальше. Дело в том, что на промежуточной станции принимают к оплате только карты, и, если у вас только наличка - велкам обратно на нижнюю станцию Bondinho за билетами.


Мы ожидали, что если это легкий треккинговый маршрут, то подъем будет достаточно пологим. Но на самом деле бóльшая часть дороги это лестница в лесу, причем достаточно крутая. В общем, в сланцах или на каблуках лучше туда не идти. Ближе к концу тропы найдется небольшая площадка, с которой можно понаблюдать, как взлетают и садятся самолеты в аэропорту Santos Dumont.

Еще немного и мы на горе Urca, где можно перекусить в кафе или перехватить хот-дог у уличных торговцев. Важный нюанс: если вы ехали на фуникулере с нижней станции, то чтобы подняться на Сахарную голову, вам понадобится перейти на другую станцию, конечно, отстояв очередь на посадку еще раз. Здесь вам нужно будет продумать ваш обратный маршрут и, в зависимости от этого, купить билет. Можно купить билеты на каждый из четырех участков канатной дороги: Bondinho - Morro da Urca, Morro da Urca - Pão de Açucar и вниз в обратном порядке. По ценам: все четыре отрезка канатки стоили 116 реалов (~25 евро) на человека, но поскольку один из них мы прошли пешком, то заплатили 97 реалов (~21 евро) за три, потому что возвращаться в город планировали в темноте, а в лесу в это время небезопасно.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

В общем, поднялись мы на верхнюю станцию минут за 20 до заката. В это время уже стоит занимать удобные места для посидеть/постоять/установить камеру с видом на закат, потому что потом есть риск просто пялиться в чужие затылки с розовым ореолом. Закат, кстати, стоит того, чтобы посмотреть.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

После того, как солнце село, на фуникулер выстраивается очередь. Из кабинки, кстати, как и с Урки, открывается неплохой вид на залив у пляжа Ботафого.

Этот день выдался весьма успешным, с учетом дождливого и облачного прогноза.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)


Достопримечательности Рио-де-Жанейро


На следующий день было даже немного менее облачно и мы, недолго думая, пошли изучать город. Ну как пошли. Увидели, что до скопления отмеченных точек в центре города нам пешком два часа (10 км), решили что 5 евро вполне адекватная цена за Убер и быстро добрались до Олимпийского бульвара, главной улицы болельщиков во время Олимпийских игр 2016 года в Рио. На стенах складов много граффити, но самое главное здесь - мурал “Этносы” площадью около 3000 кв.метров, созданный всего лишь одним художником. Хоть он уже и порядком выгорел на солнце, но все еще впечатляет. Конечно, в один кадр не попадает целиком, поэтому вот он по частям.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Здесь можно посмотреть мурал на гугл панорамах.


Дальше по бульвару Plaza Mauá, где находятся художественный музей Рио с крышей-простынёй и музей завтрашнего дня - весьма занимательное здание авторства Сантьяго Калатрава, того самого, который наваял город науки и искусств в Валенсии.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Дальше нас ждало разочарование: в попытках добраться к замку Fiscal, мы едва не нарушили строгие правила доступа в военный городок, который находится на острове Ilha das Cobras. Пытаясь сократить путь, мы перепрыгнули через ограду между тротуарами и продолжили бы прогулку, если бы не привлекший внимание громкий свист и мальчик в форме и с автоматом, бегущий в нашу сторону. Пришлось так же резво прыгать обратно, всячески извиняться и грустить, что по острову не погулять. Зато рядом набрели на морской музей и запомнили время, в которое отправляется музейная лодка по заливу.

Дальше по пути посмотрели Igreja de Nossa Senhora da Candelária, Paco Imperial, замок Fiscal с берега и Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

После чего отправились в кондитерскую Confeitaria Colombo, которая, по мнению какого-то авторитетного туристического журнала, входит в десятку самых красивых кафе мира. Я бы, конечно, сказала, что больше пафосных, чем красивых, даже со ссылкой на интерьеры начала 20 века. Но, чего не отнять, так это того, что за сотню лет эти ребята уж точно научились готовить вкусный кофе и десерты. Ну и где, как не здесь, было попробовать местное пирожное брижадейро.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Дальше мы снова отправились в забег по точкам.


Португальская королевская библиотека Real Gabinete Português de Leitura - это маленькое, но очень впечатляющее место. Мне кажется, оно вполне могло бы стать прототипом библиотеки для фильмов о Гарри Поттере. Вход бесплатный, нужно только записать свое имя на входе.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Следующей точкой был Собор Святого Себастьяна (Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro). Мы вовсе не религиозные люди и обычно в церквях и соборах для нас ничего интересного нет. Но здесь мы были в шоке, насколько иным, по сравнению с остальными, и при этом цепляющим можно построить собор. Вход бесплатный.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Aqueduto da Carioca - огромный акведук посреди площади. До конца 19 века служил по прямому назначению, а в 1896 году по акведуку пустили трамвайную линию. При этом в 2011 году произошла авария с пятью погибшими и движение трамваев закрыли, но быстро решили снова возобновить в связи чемпионатом мира по футболу в 2014 и олимпиадой в 2016. Не самый безопасный район, очень много бомжей, поэтому лучше там клювом не щелкать и не задерживаться.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Лестница Селарона (Escadaria Selarón) - творение чилийского художника Хорхе Селарона, который создавал ее больше 20 лет, и проще будет почитать ее историю хотя бы здесь http://bit.ly/2LVSkxB. Лайфхак, если хотите фоточку на лестнице без толпы людей: поднимайтесь выше. На последних пролетах, где лестница поворачивает направо, почти никого нет. Или приехать сюда в 8 утра, проверено.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Здесь было бы хорошо захватить еще и желтый трамвайчик, который идет по акведуку и конечная станция которого, как оказалось позже, находится неподалеку, но мы в тот момент об этом не знали. Она здесь https://goo.gl/maps/zhi269ViBxF7adwDA, проезд стоит 20 реалов (~5 евро) на пассажира, зайти и выйти можно на любой остановке по пути. Время работы лучше проверять на гугл картах, обычно это с 8.00 до 17.40. Об истории трамвая и маршрутах можно прочитать здесь http://bit.ly/2Eg84XR, чтобы выбрать остановку для выхода и состыковать с другими своими точками.


Здесь рядом расположена станция метро Carioca и местный деловой район с высотками. Этот район - самая поражающая метаморфоза в городе. В будние дни здесь такой движ, вокруг суетятся "белые воротнички", везде стоят столики и палатки со всем, что можно и нельзя купить за деньги, играет музыка, на улицах не протолкнуться. В выходные же здесь не хватает только перекати-поле, хорошо, если пара бомжей пройдет тебе навстречу. Когда через пару дней мы оказались здесь в выходной, то даже не сразу поняли, что это то же самое место.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Завершать солнечный день мы поехали на мыс Pedra do Arpoador, где нередко провожают закаты местные и можно увидеть редкую для Рио картинку, как солнце садится в океан. Предсказуемо, чем раньше перед закатом сюда приехать - тем проще будет найти удобное место, свободное от людей. Кстати, как в случае большинства океанических закатов, здесь скорей всего солнце закатится не в океан, а в дымку над океаном. В нашем случае так и произошло, но цвета заката это не испортило. Наоборот, небо еще несколько минут светится всеми оттенками желто-розового.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)


Поездка на водопады Игуасу

Бразильская сторона


Следующий день ожидал от нас раннего подъема и поездки в аэропорт: мы не могли не посмотреть на водопады Игуасу - одно из семи природных чудес света. Летели из Рио-де Жанейро до города Foz do Iguaçu 2,5 часа, прилетели в 9.30 утра.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Parque Nacional Iguazú расположен на границе двух стран: Бразилии и Аргентины, и смотреть на водопады можно тоже с обеих сторон. Сразу из аэропорта мы отправились смотреть бразильскую сторону. От аэропорта в парк ходит автобус №120, но он ходит еще и в город, который в противоположной стороне, и, поскольку в аэропорту только одна остановка общественного транспорта, спрашивайте у водителя куда он сейчас едет, к водопадам или в город. Автобус ходит раз в 20-30 минут, ехать до парка 30 минут. Вот по такому расписанию ходит автобус из аэропорта, аббревиатуры большого значения не имеют.

Не стоит запариваться с покупкой билетов в парки через интернет заранее, потому что ограничений на количество проданных билетов в день нет. Аргентинский парк и вовсе не предложит вам купить билеты онлайн.

На входе в парк можно купить билеты в кассе или в автомате. У автоматов нет очередей вообще. Стоимость билетов в парк водопадов Игуасу 123,85 реала (27 евро) на человека.


Итак, дальше нас все же ждет очередь на автобус, который отвезет нас от входа в парк к началу пешеходной тропы вдоль водопадов. Ехать минут 20 с промежуточной остановкой на точке старта Макуко-сафари, о котором напишу немного ниже.

В месте высадки начинается тропа, которую можно пройти за два часа, и это с остановками на пофотографироваться и толкотнёй на узких дорожках.

Сколько раз я читала о том, что ни одно фото и видео не передает масштаба и силы водопадов, но я все равно не ожидала, что разница настолько велика. Поэтому и здесь я тоже это напишу: фотографии водопадов Игуасу это ничто по сравнению с тем, что вы увидите своими глазами.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Кстати, здесь можно встретить коати, по-русски это енот-носуха. Кроме того, что каждый первый вам напомнит, что кормить и гладить их нельзя, у меня нет слов описать этих милах, смотрите сами:

В какой-то момент нам пришлось надеть дождевики: мы приближались к “Глотке Дьявола” - самому большому и мощному водопаду. Посреди реки построены мостки, над тобой водопад, под тобой тоже, с них и открывается потрясный вид на “Глотку” снизу. Тысячи тонн воды проносятся мимо и мокрой пылью остаются на тебе, ветер не дает удержаться капюшону на голове, треплет волосы во все стороны и заливает воду всюду, куда может пробраться. Но тебе уже не важно, потому что ты пытаешься удержать в памяти каждую подробность этого момента.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Дальше вам предстоит на лифте подняться метров на 20, к верхней части одного из водопадов. Кстати, вы знали, что существуют птицы, которые селятся в скалах за стеной водопада, и, попадая в гнездо, они легко пролетают сквозь поток воды?

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

На этом и заканчивается маршрут бразильской части. Хотя я бы сказала, прерывается, как сериал, на самом интересном месте. На площадке, с которой отправляется автобус обратно ко входу в парк, вам предлагают пообедать с видом на спокойную реку Игуасу, пока она еще не подозревает о том, что ее ждет впереди.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

За бургером я успела поймать мысль, что если парк работает до 17.00, то рационально сюда приезжать после обеда, чтобы осмотреть все без очередей и толп народа, потому что большинство приезжает с утра и постепенно толпа редеет. Если бы не одно НО! Мы же помним про промежуточную станцию шаттла.


Это для тех, кому очень не хватило водопадов во время прогулки. Макуко-сафари - это путешествие в лодке на скорости примерно 50 км/ч по бурлящей от водопадов реке с заездом под сами водопады. Мы не хотели это пропустить, но встал вопрос: на бразильской или аргентинской стороне выбрать сафари? С одной стороны, сейчас у нас есть очень впритык времени (хотели попасть еще в парк птиц Parque das Aves, куда вход до 17.00), да и пасмурно, ветрено и холодновато. С другой стороны, на Аргентинской стороне понадобится существенно больше времени на пешеходные маршруты, да еще и прохождение границы, и непонятки с транспортом, еще и другой часовой пояс. Упоминаний о том, на какой из сторон развлечение круче, в сети найти не удалось, только инфа о том, что вроде бы на бразильской стороне лодки заезжают под водопады, а на аргентинской - нет. В общем, решили рискнуть и купили билеты (238.1 бразильских реалов или 52 евро на человека).


Организаторы ориентируют, что приключение на 2 часа. Окей. Стоит сразу сказать, что 3/4 из этого времени - ни о чем. Сначала вас в тележке, которую тащит электрокар, медленно везут по лесу и рассказывают про местные виды деревьев, как они их спасают, про птиц, живность, и т.д. Потом еще метров 600 вы идете пешком по лесу - кошмару арахнофоба, где огромные пауки плетут паутину, которую сложно порвать, задев пальцем, и, наконец, узнаёте, почему таки МАКУКО. Оказывается, макуко - это такая птица, уродливая медлительная курица с синими яйцами, которая в избытке водится в этих лесах.


И вот, наконец, вы добираетесь до станции отправки. Подобие демократии вынуждает их спросить, точно ли вы хотите плыть под водопады или просто покататься рядом? Всем любопытно и орги честно предупреждают, что мокрым будет все, дождевик не поможет, но все еще остаются люди, которые в это не верят и рискуют не оставлять сумки в камере хранения.


Если же вы дорожите сухостью своих паспорта и телефона, вам понадобится купить за 10 реалов (~2 евро) доступ к ячейке, где можно будет оставить свои рюкзаки с сухой одеждой. Кстати, в туалетах есть раздевалки, можно переодеться до и после сафари. В общем, надеюсь, вы уже поняли, что одеваться и брать с собой надо то, что не жалко промочить насквозь.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Далее вас в большом вагончике по рельсам спускают на платформу на воде, где вы надеваете спасательный жилет и садитесь в лодку. Как я уже упоминала, в этот день было холодновато и пасмурно, а в момент отплытия и вовсе пошел дождь. Но разве это может испугать, если ты уже приготовился вымокнуть до нитки? В общем, нашу группу немного прокатили по спокойной части реки, чтобы мы попривыкли. А после поддали газу и на бешеной скорости понеслись против течения. Когда мы подходили к первому порогу с бурлящей водой и водоворотом, мне кажется, все готовы были начать молиться. Еще несколько виражей с обманным намерением врезаться в скалы, пара водоворотов и мы делаем остановку в заводи полюбоваться на водопады. Красиво? Расслабились? А зря, ревет мотор и мы мчимся прямо к потокам воды. В первые секунды очень страшно, потому что непонятно, с какой силой будет бить вода, это уже предел или дальше сильнее? А что делать если бить будет совсем невыносимо? Будет ли у тебя возможность вдохнуть или надо задержать дыхание? Почему все кричат? Все идет по плану? Вода заливает глаза, затекает в уши, а ты хохочешь и хочешь еще! И еще 10 минут неудержимой радости, теперь и вы - частичка этой самой красоты и мощи, которой восторгается весь мир. Водитель разворачивает лодку и с ветерком снова направляет лодку на скалы, дрифтует, левитируя проходит пороги. У меня в этот момент на лице было застывшее выражение полнейшего восторга, смешанное с непониманием, откуда этот дикий озноб и трясущиеся от холода руки. В общем, это ни с чем не сравнимые ощущения. Лучше смотрите видео)

В какой-то момент у меня разрядилась экшн-камера, а я не могла быть уверенной в том, что я сняла все, что хотела. Поэтому на берегу я познакомилась с нашими немецкими попутчиками и попросила у них запись, которую они мне и прислали.


Теперь быстро переодеваться в сухое и бегом на электрокар обратно ко входу. Времени до закрытия Парка птиц осталось совсем немного. Но, кажется, наши надежды были обречены: моторчик тянул медленно, а автобус до главного входа долго не приезжал. И, хоть парк птиц находится в трех минутах от главного входа в парк с водопадами, в 17.12 уже все было закрыто. Кстати, до 17.00 нужно только зайти. Гулять по парку можно до 18.30, поэтому у вас есть все шансы успеть все за один день. Мы решили не грустить и попробовать съездить в парк птиц назавтра, после посещения водопадов на аргентинской стороне. Заселились в отель с бассейном на 17 этаже и видом на закат над Парагваем и проторчали там весь вечер. Кстати, один из лучших отелей за все наши путешествия по всем параметрам (Hotel Viale Tower, 98 евро за 2 ночи).

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)


Поездка на водопады Игуасу

Аргентинская сторона


На следующее утро мы встали рано, потому что так и не нашли на просторах интернета точной и подробной информации, каким же образом добраться до аргентинской стороны национального парка Игуасу. Знали примерно: идти на автовокзал Фос-ду-Игуасу (Бразилия), искать автобус до Пуэрто Игуасу (Аргентина), там каким-то образом пересесть на автобус до парка. В общем, не очень содержательно. Ну и да, разница во времени с Бразилией в Аргентине один час. То есть утром нам это на руку, даже если протупим с автобусами, у нас в запасе еще час. А вот вечером, когда у нас задача попасть в парк птиц до закрытия, мы теряем час на перевод часов.


В общем, доходим мы до автовокзала, и напрочь не понимаем, куда нам идти, где покупать билеты и т.д. Но сидящий на автобусной остановке пожилой мужчина, видя наше замешательство, уточнил, в Аргентину ли мы едем, и, получив утвердительное “си”, кивнул, мол, вам сюда. Через некоторое время с ним заговорил припаркованный рядом таксист, и мы окончательно убедились, что дедуля местный. Но после его “Гайз, ду ю спик инглиш?”, убежденность исчезла. Оказалось, он тоже едет в парк на Артентинской стороне, тоже не знает, как долго ждать автобуса, а таксист предлагает за 100 реалов (23 евро) довезти нас отсюда прямо ко входу в парк. И мы, если хотим, можем присоединиться и раскинуть косты. Тем более, что по тем обрывкам инфы о стоимости общественного транспорта по этому направлению и непонятками со штампами на границе, где потенциально придется ждать следующий автобус, мы поняли, что разница в цене не существенная. За полчаса доехали до границы с Аргентиной, где выяснили, что если планируем возвращаться в тот же день, то ставить бразильские штампы о выезде/въезде не обязательно. А вот в Аргентине надо. От границы ехать до парка минут 15, и в этот момент мы начали париться, что из-за разницы часовых поясов нам предстоит еще час куковать перед входом, потому что добрались мы незапланированно быстро. И тут нас “спас” таксист, сказав, что с этого года время в Бразилии и Аргентине одинаковое, потому что Аргентина отказалась от перехода на летнее/зимнее время (ну или скорей всего не так, не сильны мы в португальском))), и, как итог, мы приехали ровненько к 8 утра - времени открытия парка. Здесь мы распрощались с нашим престарелым попутчиком и, придушив жабу на горле, договорились с таксистом, что он же нас и заберет, будет ждать с 13.00 до 14.00 на том же месте и звонить ему не нужно. Он даже не взял с нас денег за эту поездку, сказав, что после второй поездки расплатимся сразу за все. Вот это доверие незнакомцам! Кстати, предложил расплатиться картой, потому что, предсказуемо, у него есть терминал.


На входе нужно купить билет в парк, который стоит 765,46 аргентинских песо (12 евро). Кстати, вот еще один мотиватор в копилку расплачиваться картой - не понадобится париться о том, где поменять деньги и метаться в поисках адекватного курса валют.


Предсказуемо, большинство туристов приезжает к открытию парка и здесь ситуация не такая, как на бразильской стороне. На обход аргентинской стороны нужно примерно 6 часов.


В 5 минутах от входа находится станция узкоколейки Central, где вам нужно сесть на поезд и минут 5 ехать до станции Cataratas, где начинаются два пешеходных маршрута. Парк открывается в 8.00, первый поезд отправляется в 8.30. Если людей в очереди на посадку очень много, обратите внимание, не держат ли они в руках билетики. Если да - отправляйтесь на поиски кассы или человека, который эти билеты бесплатно выдает. Дело в том, что иногда мест в поезде не хватает и приоритет у тех, кто добыл билетик на конкретное время. Поезда ходят каждые полчаса. Но если билетик найти не удалось или поезд только что ушел, не стоит огорчаться, идти до станции Cataratas всего 700 метров).

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Всего в парке три пешеходных маршрута: нижний, верхний (они закольцованы) и “Глотка Дьявола” (туда и обратно одна и та же дорога). Мы решили сначала пройти по верхнему, потом по нижнему, и только потом ехать к самому впечатляющему - “Глотке”, и ни секунды не пожалели, впечатления и красота вокруг шли по нарастающей. Кстати, большинство туристов поехали сразу на “Глотку”, и нам посчастливилось пройти эти тропы практически без сопровождения других путешественников. И если бразильскую сторону мы увидели под затянутым наглухо небом в очень пасмурную погоду, то на Аргентинской стороне нас ждало палящее солнце и яркие краски. По дороге рядом с нами бегали забавные коати, которые клянчили и даже пытались отобрать у туристов еду. Здесь мы наконец увидели радугу в водопадах, которая при этом была горизонтальная (!), под мостом(!), по которому мы шли, и, самое впечатляющее, она была не половиной, а целым кругом! Просто разноцветный нимб висит под мостом, который, в свою очередь, проходит над водопадом! Местами мы встречали разрушенные потоками воды мосты, и было страшновато представлять, как происходил этот процесс.


Про маршруты я рассказывать не буду, просто прикреплю фотографии.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Нелирическое отступление: если по дороге вам встретится работник парка с билетиками в руках, просто берите билеты, про них через пару строк. Здесь же мы узнали, что на водопады стоит ехать во второй половине недели, потому что в первой половине самая большая в мире гидроэлектростанция Итайпу, расположенная выше по реке Игуасу на территории Парагвая и Бразилии, забирает на свои нужды очень много воды и водопады сильно мельчают. Кстати, на Итайпу можно сходить на экскурсию, но мы этого не делали, а посмотрели на нее с самолета)

По всему маршруту вас преследует местная живность:

После прохождения верхнего и нижнего маршрутов (Circuito Superior и Inferior соответственно), мы вернулись на станцию поезда Cataratas, чтобы сесть в поезд до “Глотки Дьявола” (Garganta del Diablo). Тут-то нас и ждал пренеприятнейший сюрприз связанный с избытком туристов: посадка в поезд в сторону “Глотки” была строго по билетам. А ближайший поезд, билет на который нам удалось взять в кассе, был через час. Естественно, это на корню рушило наши стройные планы вернуться вовремя к таксисту и все же добраться до парка птиц. Мы не могли в это поверить и все терлись у строгих билетеров, которые уже усаживали людей с билетами в пришедший с опозданием поезд. Тут мне в голову пришла шальная идея: ведь наверняка многие люди так же пофигистически относятся к билетам, как и мы, или просто не собираются садиться в этот поезд. Я побежала искать на земле оброненные или выброшенные билеты. Фэйл, просто адский. Потому что все брошенные бумажки в хлам искромсаны бегающими вокруг носухами. Но вот оно чудо! За спиной у билетера вижу сдутый ветром билет на следующий поезд, который через полчаса. А это, между прочим, могло бы сэкономить нам полчаса, по сравнению с теми билетами, которые у нас есть. Пусть даже один, потом найду второй, придумаю что-нибудь. Делаю покерфэйс, как будто это не я только клянчила у него билет на ближайший поезд, говорю, мол, простите, пожалуйста, мой билет ветром сдуло из рук и он улетел как раз под ваш стул, ой, и второй тоже, простите, я так плохо говорю по-английски! Чел мило улыбается, подбирает билеты, смотрит на них и начинает что-то подозревать. Но возразить мне уже не может. Протягивает билеты и только и успевает сказать, что это не тот поезд, на который посадка идет прямо сейчас, а следующий. Но я уже бегу с билетами в толпу таких же горемык, трущихся у пропускного пункта на поезд. Посадка окончена, турникет закрыт. Но я все равно довольна. Билетов два, поезд через полчаса. Но! Хдесь надо отдать должное сотрудникам, людей с билетами они упаковывали в поезд компактно, так, что половинка одного вагона осталась пустой. И тем, кто стоял ближе ко входу, повезло. У них собрали билеты (строго на следующий поезд) и счастливчики вприпрыжку побежали занимать места. И мы, конечно, в их числе! Мы просто не верили в такую удачу, потому что 6 километров по путям мы бы прошли как раз к прибытию поезда, который отправлялся через час.


На станции Garganta del Diablo лучше обновить солнцезащитный крем и запастись водой из колонки, вам предстоит идти чуть больше километра в одну сторону и столько же обратно. Но если вам это расстояние кажется смешным, то не обольщайтесь. Идти нужно по мосткам над поверхностью воды, а вокруг вас люди, которые идут в своем темпе и периодически останавливают весь поток, желая пофоткаться в живописном месте. Но когда вы дойдете до обзорной площадки в конце тропы, все неудобства окупятся тысячу раз. Вы окажетесь над водопадом “Глотка Дьявола”, самым большим из 270 водопадов на реке Игуасу. Тем самым, на который вчера смотрели снизу, вымокнув до нитки. Вы будете смотреть на него с середины реки, вот с этой точки:

Нет ни единой возможности передать эти ощущения на фото или видео. Даже находясь там иногда теряешь ощущение масштаба и сваливаешься к мысли, что ничего мощного и страшного в этом нет. Но потом озираешься, видишь внизу площадку, на которой ты стоял вчера, и понимаешь, что ты песчинка. Непередаваемо. Уйти отсюда сложно, все время хочется вернуться или просто хотя бы оглядываться.


Многие посетители на первом поезде сразу поехали на “Глотку Дьявола”, а уже потом на остальные маршруты. Да, с точки зрения логистики это оправданно. Но ведь нет никакого удовольствия в том, чтобы сразу увидеть все самое впечатляющее, чтобы все остальное потом казалось посредственностью. Не знаю, как вы, но я люблю самое вкусное оставлять на конец)

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Но время не ждет. Возвращаемся на станцию поезда и наблюдаем целый рой разноцветных бабочек, которые по какой-то неизвестной причине, решили покружиться именно в этом месте на этой станции.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Берем билеты, до поезда 10 минут, кажется, мы успеваем к таксисту. Но на промежуточной станции Cataratas, всех просят выйти из вагонов и ждать другого поезда до входа в парк. Но мы идем пешком, ради 700 метров как-то стыдно ждать поезда 20 минут.


Выйти из парка мы успеваем в 13.55, ровно за 5 минут до момента, как наш таксист уехал бы. Без проблем его находим, грузимся в машину и едем на границу трех стран: Аргентины, Бразилии и Парагвая. Это происходит в месте, где река Игуасу, уже успокоившаяся, впадает в реку Парана. Стоишь на одном берегу, а видишь сразу три страны. Но, кроме посещения этой забавной точки, в Пуэрто-Игуасу делать особо нечего.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Снова едем на границу, но обыкновенную, двух стран и с контролем. Проваливаясь в короткий сон, я успеваю сообразить, что с осмотром парка мы уложились как раз в 6 часов, о которых и пишут в путеводителях (и это с учетом везения с поездом). Но, если бы не чехарда с поездами и пробки на тропинках, можно справиться и быстрее. Но это слишком непредсказуемые ситуации, что стоит учитывать при планировании времени.


Таксист довез нас до парка птиц и через терминал списал с карты сумму за две поездки 166 бразильских реалов или 36 евро (34 реала заплатил наш утренний попутчик).

Надежный, адекватный и понимающий таксист в городе Foz do Iguazu, не жалко поделиться контактом: Luiz Carlos (45)999966786 (WhatsApp). Говорит на испанском и португальском.


15.15, да мы даже не рассчитывали добраться до парка птиц так рано.

Почему мы очень хотели попасть в Parque das Aves? Очень просто, коллега из Бразилии очень советовал его как контактный птицепарк. Мол, живут практически в живой природе (очень большие и высокие пространства, ограниченные сетью), летают вокруг тебя, садятся на голову и плечи, и даже можно с ними пообщаться. На самом деле парк действительно классный и, если вы нечасто бывали в зоопарках, то там действительно много интересных птиц. Но на контакт сильно рассчитывать не стоит, к людям они приближаются редко. В общем, после Кельнского зоопарка и Loro Park на Тенерифе, здесь нет чего-то существенно поражающего воображение. Есть загоны с самыми разными птицами, огромными попугаями, бабочками и колибри и лужица с крокодилами. Но если рассматривать парк с точки зрения того, что они пытаются сохранить исчезающую фауну Амазонских лесов и понимать подписи и комментарии работников (по-португальски, конечно), как они это делают - это уже интереснее, нежели просто прийти посмотреть птиц. Мое мнение: не успеваете - смело пропускайте. Вход в Parque das Aves обошелся в 45 реалов (10 евро) на человека.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

В общем, остаток этого прекрасного солнечного дня мы снова провели в бассейне на крыше. Ну чем не идеальный день, когда все так хорошо сложилось?


Возвращение в Рио


На следующее утро у нас был самолет обратно в Рио. Нам очень впёрлось попасть на границу трех стран и мы попросили таксиста по дороге в аэропорт заехать еще и туда. Но оказалось, что земля в этом уголочке отдана под развлекательный комплекс, который в 8 утра закрыт. Жаль, жаль.


Здесь надо упомянуть о том, как мы хотели посмотреть на водопады с воздуха, но вертолет нам был не по карману (около 105 евро с человека), поэтому искали информацию, с какой стороны садятся и взлетают самолеты и при регистрации на рейсы туда-обратно выбирали соответствующие места в салоне. Аэропорт находится рядом с водопадами, поэтому шансы были немаленькие. По нашим расчетам, если мы и будем над ними лететь, то места у окошка у нас были бы как раз с нужной стороны. Но при приземлении небо было плотно затянуто тучами, а когда смогли увидеть землю, то поняли, что даже мимо водопадов не летим. Зато по дороге обратно мы наблюдали за тем, как самолеты взлетают в нужную сторону и уже навострили камеры снимать пейзажи из окошка. Но, видимо, смена направления взлета/приземления в течение дня для аэропорта дело несложное, и наш самолет неожиданно взлетел в обратную сторону. То есть не то, что со стороной у окна не угадали, а снова вообще не пролетали над нужной точкой. В общем, даже рассказывать о наших рассуждениях, с какой стороны нужно садиться, чтобы посмотреть на водопады из окна самолета не буду: это возможно, но исключительно по случайности.


В общем, в Рио мы прилетели к обеду и решили, что остаток дня должен быть расслабленным, мы были выжаты по полной. Но поскольку релакснуть на пляже помешали моросящий дождь и затянутое небо, мы решили пойти в торговый центр. Хаха. Если на гугл карте вы видите “шоппинг центр”, то вовсе не обязательно это большое здание с разнообразными магазинами, фуд-кортом и развлечениями. Чаще всего это узкий коридор в первом этаже дома, где предприниматели снимают отсеки без окон по обе стороны прохода. Ну или несколько этажей в таком формате. В общем, несколько раз мы разочаровывались в таких заведениях, пока не решили оценивать хотя бы контуры “торгового центра” на карте. Вывод: торговых центров в районе пляжей мало и цены сопоставимые с европейскими. Но если надо, самые толковые Shopping Rio Sul и Shopping Leblon.


Пляж Vermelha, настоящая подводная лодка

и залив Гуанабара


Проснувшись на следующий день от яркого солнца в лицо, мы решили, что можно позволить себе немного поваляться на пляже. Взяли с собой все купальное и отправились на Копакабану, потому что вечером успели заметить, что волны поутихли. Как бы не так! Днем волны стали еще выше. Пришли на пляж Botafogo, а там пусто, никто не загорает и не купается. Решили, что это из-за близости парковки для яхт. Окей, пойдем на Praia Vermelha. Там мы и обосновались часа на два. Побрызгались солнцезащитным кремом и уселись радоваться жизни и периодически пытаться зайти в хоть и спокойную, но прохладную воду.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Посмотрев в какой-то момент на часы, мы поняли, что пора выдвигаться в сторону порта, если мы хотим сплавать на лодочке по заливу Гуанабара. Стартует лодка дважды в день с четверга по воскресенье и по праздникам, начинается экскурсия от морского музея Espaço Cultural da Marinha https://goo.gl/maps/hACfwDVLNT33QYqv9. Экскурсию ведет энергичная женщина, которая очень увлечена темой, говорит все полтора часа без остановки и, если бы мы понимали португальский, наверняка узнали бы много нового. Но нет. Поэтому мы полюбовались на Рио и Нитерой со стороны залива, рассмотрели с воды аэропорт Сантос Дюмон, проплыли мимо диснеевского замка Fiscal.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Как я уже упоминала, самостоятельно погулять по полуострову Ilha das Cobras и подойти к замку Fiscal, к сожалению, не получится: на полуострове расположено военно-морское училище, поэтому проход по мосту для гражданских закрыт.

Попасть в замок можно только с экскурсией морского музея. В целом в музее достаточно интересно. Вход стоит 36 реалов (8 евро) на человека, за которые вы сможете посмотреть и залезть внутрь военного вертолета, погулять по военному кораблю и облазить настоящую подводную лодку. Даже если вам не очень интересна военная тематика, вы точно не уйдете разочарованным. У морского музея есть еще 2 экскурсии: в замок Фискал и прогулка на лодке, как плавали мы. Стоимость и график экскурсий можно найти здесь в разделе Passeios: https://www.marinha.mil.br/dphdm/ .


Прогулка по Рио


В воскресенье мы в ужасе смотрели на свои отражения в зеркале, потому что не стоит доверять солнцезащитному крему с пульверизатором. За 2 часа на пляже кожа разве что в шкварки не превратилась.

И, поскольку на пляж в такой свежей боевой раскраске не пойдешь, мы поехали смотреть на стадион Maracanã, который в свои лучшие годы вмещал до 200 000 зрителей. Для этого нам нужно было проехать на метро до станции Estação Maracanã, а там мимо такой махины не промахнешься.


Немного о метро Рио-де-Жанейро: если даже вы хотите купить билет на одну поездку, кассир все равно попросит вас сделать это через автомат. Билет будет стоить 4,60 реала (1 евро) за одну поездку, залог за карту 3 реала (0.65 евро), карту потом можно вернуть в кассу и получить залог обратно. При пересадке на другую линию внимательно смотрите, куда вам выходить: двери вагона могут открываться с двух сторон и, если выйти на одну сторону, то вас ждет путь на выход, а на другую - пересадка на другую ветку. Есть две ветки, которые идут параллельно и, если едете в выходной и хотите поменять ветку, то едьте до последней станции перед разъездом по сторонам, на других не перейти. А в целом, просто будьте внимательны не только к своим вещам, которые легко могут обрести здесь нового хозяина, но и к специфике метро, нюансов достаточно. Кстати, станция, с которой мы ехали, Cardeal Arcoverde, вырублена в скале и выглядит как пещера. На станциях есть бесплатный WiFi. В поездах достаточно много танцоров, которые освобождают себе пятачок и делают “шоу” - танцуют брейк данс, а потом собирают деньги. На удивление, подают им достаточно много людей. В вагонах предусмотрены места, где можно сидеть на полу. А еще есть вагоны только для женщин: на каждой станции нарисована розовая черта, возле нее остановится такой вагон. По будним дням в часы пик в этом вагоне имеют право ездить только женщины. В остальное время этот вагон ничем не отличается от остальных.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Вернемся к стадиону Maracanã. Входной билет стоит 50 реалов (11 евро) на одного, при желании можно взять экскурсию на португальском или английском языке, на входе есть музей стадиона и, конечно, можно пройти через туннель для игроков, выйти к полю и погулять по трибунам.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

После стадиона мы решили заглянуть в расположенный по соседству дворцово-парковый комплекс Quinta da Boa Vista. Для этого нужно было снова подняться к станции метро перейти ж/д пути на другую сторону. За эти короткие три минуты к нам пристало штук 7 бомжей и прочих товарищей ненадежного вида, причем некоторые были весьма настойчивы, а на нашем предполагаемом пути уже виднелись фавелы, так что мы решили не искать сейчас приключений на свои хлебобулочные и побыстрее пошли на станцию метро. Еще двое пристали пока я трясущимися руками пыталась докинуть денег на проездной через автомат.


Доехали до станции метро Gloria, на выходе из которой в этот момент был воскресный рыночек с фруктами и овощами, музыкой, танцами и невероятной выпечкой. Если где-то и пробовать бразильские pastel - то однозначно здесь!

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

А вышли мы именно на этой станции, чтобы прогуляться по рекомендуемому многими путеводителями району Санта Тереза, "в которой особо чувствуется та самая атмосфера Рио-де-Жанейро". Сложно рассказать про прогулку, поэтому просто оставлю несколько красноречивых фоток.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Так мы догуляли до Café do Alto, где толпы местных проводят воскресные семейные обеды и можно попробовать национальную бразильскую кухню, например, тапиоку с гуакамоле и другими начинками и божественно вкусные десерты.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Дальше был полный провал по логистике: мы много ездили в места, где была только одна точка для посмотреть. Повторять маршрут точно не рекомендую, но вот определиться, хочется ли вам в эти точки, подойдет однозначно.


От кафе мы сели в желтый трамвай и проехались по акведуку Лапа до собора Сан Себастьян. Посокрушались, что когда мы тут были, не знали, что остановка так близко, иначе бы проехались на в тот же день.

Спустились в метро Carioca, перед этим офигев, как же опустел этот деловой квартал в выходной день, и поехали на Praça Onze, чтобы посмотреть самбодром. Это место, построенное специально для того самого карнавального шествия. Это улица длиной 500 метров, по обе стороны которой стоят трибуны. Честно - без карнавала это место не выглядит чем-то праздничным или хотя бы даже заметным. Да и район вокруг не очень настолько, что девушка из проезжающей мимо машины решила остановиться рядом с нами, чтобы предупредить, что находиться здесь небезопасно. Да и сами водители массово предпочли объехать место, где дети этого района играли в футбол прямо на проезжей части.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

Вернувшись к станции, мы решили, что хватит на сегодня сомнительных мест и совершили марш-бросок к станции Jardim de Alah, откуда уже рукой подать до озера Lagoa Rodrigo De Freitas. Огромное озеро в районе пляжей Ипанема и Леблон, где действительно можно спокойно погулять и почувствовать редкое для этого города умиротворение.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)


Вылазка на кладбище и в фавелы


На утро понедельника мы придумали наполеоновский план. Нам очень хотелось попасть в фавелы, ну хоть одним глазком взглянуть, как там живут люди. Но после всех, желающих на нас поживиться рядом со станцией метро Маракана, лично у меня это желание знатно поутихло. Но тут мы подумали, что утро буднего дождливого дня, возможно, идеальное время для прогулки по фавелам, на “улицах” будет меньше людей и, возможно, даже удастся что-то поснимать. Целью выбрали фавелу Санта Марта, которая расположена под горой Корковаду. Здесь установлен мемориал Майклу Джексону, который снял в фавеле свой клип на песню “They don't really care about us” https://www.youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q.

Мы читали о том, что местные очень не любят интереса к их образу жизни, стесняются своей бедности и вообще ненавидят камеры. Их можно понять, но и нам свое любопытство сложно преодолеть.


В общем, по дороге к фавеле прошли по кладбищу Cemitério São João Baptista. Судя по его расположению, виду и свежим плитам, оно цветет, пахнет и ждет своих зажиточных земляков. Здесь же мы нашли могилу Хорхе Селарона, которая сделана в виде лестницы в том же стиле, что и туристический объект его имени.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

В общем, идеальное место чтобы зайти в него перед тем, как гулять по опасному району одного из самых криминальных городов мира. Мементо мори, как говорится.


Для таких пугливых, как я, на входе в фавелу есть будочка с вывеской Favela Santa Marta Tour. Там сидит студент, коренной житель этой фавелы, который худо-бедно говорит по-английски и за 70 реалов (15 евро) на человека предложит вам часовую экскурсию. Мне это показалось дороговато, и я очень удивилась, когда он сказал, что гулять по фавеле достаточно безопасно, то есть совершенно не навязывал свои услуги.


Скрепя сердце, спрятав фотоаппарат и достав перцовый баллончик мы отправились к фуникулеру (единственному общественному транспорту в фавеле), который обещал нас доставить поближе к мемориалу. Начался дождь и мы решили отсидеться под платформой фуникулера, вживаясь в роль безрассудных фанатов Майкла Джексона, решившихся на необдуманную прогулку ради кумира. Минут через 20 дождь стих, но в фуникулер нас не пустили, сказав, что именно сегодня он закрыт на профилактику. Ну ок, пойдем пешком. Баллончик в одной руке, экшн-камера в другой и дождевик - вся экипировка парочки, решившейся на отчаянную вылазку.


Конечно, мы не могли снимать явно, поэтому съемку вели как придется. И то все равно натыкались на темнокожих молодчиков с автоматами, которые весьма категорично орали на нас “ноу камера!”.


Но даже не это оказалось самым сильным впечатлением от фавел, а тот самый образ жизни. Фавелы построены на склонах гор, где обычное жилье не построишь, и этим уже объясняются многие специфические вещи. Чем глубже заходишь в фавелу - тем выше ты поднимаешься по склону. Улиц как таковых нет, есть только лестницы шириной в метр-полтора для прохода между домами, входные двери выходят прямо на эти лестницы. Лестницы из цементного раствора и такое чувство, что форму ступенькам придавали руками. Рельеф особо не позволяет строить большие комнаты, поэтому сразу от входа, как правило, начинается жилая комната: продавленный диван, телевизор с ЭЛТ, занимающий половину пространства, и все это в помещении, размером с кухню в хрущевке, заваленном всяким хламом.


Некоторые могут выпендриться и на особо крутом месте склона сделать жилье на сваях. Тогда свободное пространство под домом превратится в свалку. Мы проходили одно такое место и свалка под окнами оказалась еще не самым плохим развитием событий. Там бегали жирные крысы и дрались с петухом. Нет, я не брежу. Я привыкла видеть домашнюю птицу, гуляющую где-то по деревне, там, где много свободного пространства. Но оказалось, что и в фавелах, где занят каждый квадратный сантиметр (если не жильем, то мусором), свободно гуляющие курицы в порядке вещей. Я уже и не спрашиваю о том, как хозяева их потом находят в этих переулках и где держат ночью.

(видео прогулки по фавеле, снятое из недр дождевика)

Кстати, метр-полтора шириной - это прям проспект в фавеле, во все, что поуже, лучше не то, что не сворачивать, но даже не заглядывать: все тот же мусор, неприятные бытовые привычки и невыносимая вонь. И везде, абсолютно везде лежат какашки.


Вот тут самое время рассказать о странной иерархической особенности фавел: чем выше твой дом - тем он дороже и престижнее, несмотря на то, что ты дольше добираешься из города до дома, дольше идешь вверх и рискуешь наступить в большее количество говна. Но! Во время дождей весь этот мусор по склону смывает водой вниз, а фавелы это самострой, без всякого намека на канализацию и иные коммунальные плюшки цивилизации, вроде ливнёвки под тротуаром. Так и получается, что нижние уровни бывают просто затоплены помоями. А на пологих берегах океана построено дорогое жилье и престижные отели, владельцев которых очень не радуют вонючие потоки от нежелательных соседей, да и сами соседи, грабящие туристов и даже местных побогаче, не особо в фаворе. Поэтому многие жилые комплексы в городе огорожены высоким глухим забором или, как минимум, вход в них закрыт толстой решеткой и обязательно охраняется консьержем. Кстати, местами консьержи сидят даже в подземных переходах, просто для соблюдения порядка.

В этих лестницах заблудиться как нефиг. Сначала ты просто теряешь счет поворотам и перестаешь сопоставлять углы этих поворотов, чтобы хоть как-то понимать направление, потом ты задалбываешься подниматься вверх, потом начинаешь обходить какашки, свалки и подозрительных личностей, которых становится все больше, и вот ты уже не отваживаешься достать телефон, чтобы свериться с тропинками на гугл картах, куда же тебе идти. Так с нами и произошло. Мы свернули не туда и поднялись очень высоко. В какой-то момент мы начали что-то подозревать и решили спросить у местных, как пройти к искомой площади. Засада в том, что здесь нельзя просто сказать “поверните налево, пройдите прямо 200 метров и направо, там увидите”. В общем, всего одним контактом с местными не обошлось, спрашивать пришлось раз десять, а дождь все усиливался.

В какой-то момент рядом не оказалось никого, кроме компании очень упитого вида мужчин, махнувших на наш вопрос рукой вниз по склону и начавших заливисто хихикать и потирать руки. Нам-то все еще казалось, что пункт назначения выше, но и идти, кроме как в указанном направлении, было некуда. В этот момент я начала паниковать, что это коварный план, и что сейчас нас встретят их подельники и плакало все то немногое, что мы решились взять с собой в этот день. Но нет, к счастью, немного нас проводила девушка, которой было по пути, немного с нами бежали дети, показывая путь, и, в конце концов, мы добрались до нужной площади.

...Мы стояли на склоне горы, лил дождь, впереди плескалось море, над нами возвышалась статуя Иисуса, вокруг висел туман, а у ног статуи Майкла Джексона лежала свежая куча говна.

Мне кажется, эта картина отлично описывает весь Рио-де-Жанейро: все красиво, эффектно и впечатляюще, пока не начинаешь обращать внимание на окружающую повседневность.

(фотографии можно пролистать нажатием на стрелки в правой и в левой части снимка)

В фавелах есть пяти- и менее этажные дома, которые строились не кустарным способом, но их очень мало. Изначально водопровода в фавелах не было, поэтому на каждой крыше установлен бак для воды. Сейчас во многие фавелы проведен водопровод (благоустройство фавел перед выборами становится политическим вопросом), но снабжение все еще нестабильное, поэтому практически у всех есть эти баки. Сколько семей живет в постройке - столько и баков на крыше. Трубы от этих баков к местам назначения ведут абы как, по внешней стороне стен, которые сами по себе сложены из кирпичей "на отвали”, и как они все еще массово не обрушились - не представляю. У некоторых на крыше есть террасы, но не для приятного времяпрепровождения, а скорей для сушки белья и складирования хлама, принесенного из мусорки. При этом то тут, то там виднеются блоки кондиционеров. Местами на хлипенького вида конструкции достраивают еще один этаж (каждый владелец верхнего этажа имеет право продать право пост